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"Up, Up and
Away 2008" - Bernd in Rajasthan Wiedersehen
mit alten Freunden Places & People - Unterkünfte und Gastgeber (mit Fotogalerien)
Diese Rubrik wurde am 12. Oktober 2010 aktualisiert Bunte
Farbtupfer in Dubiose SchatzsucheWährend andere es vorziehen, ihren Schatz auf den Philippinen oder in Thailand zu suchen - und sich womöglich bei Erfolg mit einer ‘galanten Krankheit’ infizieren - suchen wir nach den Perlen Asiens und infizieren uns mit dem virus indicus. Es ist ein gutartiges Virus, das Hirn und Herz befällt und Vorurteile abtötet, um Platz zu schaffen für neue Lebenseinsichten. Andere, die nach uns kommen, suchen zur Zeit auch in Indien verstärkt
nach alternativen Schätzchen der dritten Art. Nachdem in Thailand und den
Philippinen die Gesetze gegen Kinderprostitution verschärft wurden, haben
jetzt Sextouristen Indien zum Reiseziel erkoren. Schuld daran sei die lasche
Gesetzesauslegung, klagt die Organisation “End Child Prostitution in Asian
Tourism (ECPAT)”. Immer wieder wurden zwar Ausländer in den
Ferienregionen von Goa und Kerala verhaftet, aber gegen eine Kaution sofort
wieder freigelassen. Von den rund eine Million Kindern, die in Asien zur
Prostitution gezwungen werden, schätzt ECAP-Sprecherin Anne Badger, leben
fast die Hälfte in Indien. Wenn ich so etwas lese, packt mich eine kalte Wut. Die hübschesten
Kinder der Welt sehe ich alljährlich in Indien. Ihre großen Augen gehören zu
den Lieblingsmotiven meiner Kameras. Sollte ich einmal auf unseren Routen
einem solchen Sextouristen begegnen - ich müßte meine kompromißlos gewaltlose
Grundhaltung neu überprüfen. Offiziell will man in Indien nur unsere Devisen, alle anderen
Einflüsse aber abblocken. Klappt bloß nicht. Zur Zeit arbeitet man in kräftig
daran, “koloniale Altlasten” abzuschütteln. Alte, teils unaussprechliche
Städtenamen werden reaktiviert und “Verbal-lhornungen” der ehemaligen
Kolonialmächte (Trivandrum, Bombay, Madras etc) eingemottet. Deutsche Bemühungen um ein Vasco-da-Gama-Festival waren 1998 bei der
indischen Regierung auf wenig Gegenliebe stoßen. Man befürchtete eine
Verherrlichung des Kolonialismus in der westlichen Welt. Also wurde nichts
aus der großen 500-Jahr-Feier der Entdeckung des Seeweges nach Indien. Mit
Vasco da Gama hatte 1498 das Wettrennen der großen Entdecker ein Ende. Die
Schatzsuche der Europäer bekam eine neue Dimension. Allgemein denkt man, der Kolonialismus sei grundsätzlich negativ. Aus
Prag klang das anders: Die liberale tschechische Zeitung "Mlada
fronta dnes" schrieb: "Britannien übernahm Hongkong als ödes
Nest und gab stattdessen eine glänzende Perle zurück, das asiatische
Gegenstück New Yorks. Nicht anders sieht heute Singapur aus, das genau wie
Malaysia die Bedingungen für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union
erfüllen würde. Die berühmteste britische Kolonie, Indien, ist die größte Demokratie
der Welt. Sogar in Afrika, wo Erfolg ein weitentfernter Begriff ist, geht es
der Mehrheit der ehemaligen britischen Gebiete besser als anderen dortigen
Staaten. Wie ist das möglich? Das hängt damit zusammen, daß in der britischen Zeit die Ehrfurcht vor
dem Recht, der Glauben an Regeln, der Sinn für fair play und Angelegenheiten
wie die Meinungsfreiheit Wurzeln schlugen ... Als die Völker der dritten Welt
nach Freiheit verlangten, waren die von Britannien verwalteten Länder am
besten darauf vorbereitet, nicht in ihren Wellen zu ertrinken." Trifft nicht ganz meine Meinung - ist aber ein interessanter Aspekt.
Wie auch immer - Indien feierte am 15. August 2007 den 60. Jahrestag seiner
Unabhängigkeit - und ich habe allen Grund zur Gratulation!
RajasthanDas nächste Projekt von KD wurde nach einer sorgfältigen Vorbereitungszeit von fast 3 Jahren eine glanzvolle Premiere in der Reisezeit 1996/97. Da wir mit dem Landadel der Rajputenfamilien eine Reise ins alte Rajasthan machen, wählen wir auch den alten Namen dieser Wüstenregion: Rajputana. Möchtest Du Dich "in
die Wüste schicken" lassen? Dem höfischen Lebensstil der Royal Families
des heutigen Rajputen-Adels beiwohnen, geführt vom Fürsten die wilde
Vergangenheit in prachtvollen Forts und Palästen lebendig werden lassen? Dann
wähle die RAJPUTANA-DISCOVERY!
Erwarte aber auch dort
nicht den perfekten 4-Sterne-Luxus! Deine Gastgeber pflegen nach wie vor den
trad. fürstlichen Lebensstil - ihre prachtvollen Trutzburgen hingegen sind
vom Zahn der Zeit benagt, die alten Möbel der Gästezimmer angestaubt und die
Uniformen der Diener haben Flecken & Flicken. Doch gerade das macht die
nostalgische Atmosphäre dieser Reise aus - und die vielfältigen Mahlzeiten
sind auf jeden Fall königlich! Ich habe lange gezögert, in
den Norden Indiens zu ziehen. Es ist doch bekannt, daß von allen Touristen,
die Indien besuchen, der größte Teil nach Rajasthan kommt. Da waren wir von
Kerala doch verwöhnt: Auf Vettikavumgal waren wir im Umkreis von etwa 100 km
die einzigen weißen Reisenden. Aber dann habe ich doch die
Einladung der Fürsten angenommen und lernte Chandra und seine liebenswerte
Familie kennen. Sein voller Name und Titel ist Maharaj Chandrashekhar Singh
of Raoti, und wenn 11 Generationen zuvor sein Ahnherr nicht der 2. Sohn des
Maharajas, sondern der Erstgeborene gewesen wäre - dann wäre Chandra heute
der amtierende Maharaja von Jodhpur. Für ihn wäre es ein
zweifelhaftes Glück - für uns Pech. Denn dem Luxustourismus, der im Maharaja-Palast
Umaid Bhawan zu Jodhpur flaniert, dem wollen wir ja möglichst ausweichen. Und deshalb zeigt Dir die RAJPUTANA
DISCOVERY, daß man lediglich ein paar Kilometer von den Trampelpfaden
der Großtouristik abweichen muß, um das farbenprächtigste Indien in seiner
vollen Ursprünglichkeit zu erleben.
Rajasthan, kurz skizziertRajasthan ist mit einer Fläche von 342.239 qkm der zweitgrößte Staat
Indiens. Insgesamt 44 Mio. Menschen leben hier (1991), die Rajasthani oder
Hindi sprechen. Rund 75 Prozent der Bevölkerung sind Hindus, darüber
hinaus gibt es als Minderheiten Muslime sowie Angehörige verschiedener
Stammesreligionen. Der Staat wurde 1948 aus zehn
Fürstenstaaten gegründet, zu denen 1949 nochmals vier hinzukamen. Rajasthan
ist umgeben von Pakistan im Westen,
Punjab, Haryana und Uttar Pradesh im Norden und Nordosten, Madhya Pradesh im
Westen und Gujarat im Süden. Hauptstadt des Staates ist Jaipur, bekannt als
Pink City. Wichtiger Wirtschaftsfaktor ist die Landwirtschaft: Hirse, Weizen,
Mais und Baumwolle werden hier angebaut. Das verarbeitende Gewerbe stellt in
erster Linie Textilien, Glas, Zement und Zucker her. Rajasthan mit der Wüste Thar und dem Aravalli-Gebirgszug, seinen
Palästen, Forts und seinen kriegerischen Rajputen entspricht am meisten dem
bei uns gängigen Indienbild. Die Rajputen sind als heldenhafte Kämpfer
bekannt, die eher in den Tod gingen als sich dem Sieger zu beugen. Auch ihre
Frauen zogen den Feuertod der Unterwerfung vor. Den Rajasthani ist dieser
Stolz auch heute noch anzusehen. Rajasthani sind als Volksgruppe durch ihre
Kleidung sofort zu erkennen. Die Männer tragen Turbane und die Frauen statt
Saris Röcke, Blusen und ein großes Tuch, das in den Rock gesteckt und wie ein
Sari über den Kopf gezogen wird. Die interessantesten Orte haben Chandrashekar und ich für Dich
ausgewählt: Jodhpur, Jaisalmer, Pushkar, Udaipur, und Jaipur sowie Agra in
der 4. Woche. Die Ansicht von Udaipur ist vielen aus den Filmen “Der Tiger
von Eschnapur” und „James Bond 007 - Octopussy“ bekannt. Um für einige Tage
richtige Wüstenatmosphäre zu erleben und eine Kamelsafari zu unternehmen,
bietet sich der Besuch in Jaisalmer an. Das Wohnen im Fort mit den
wunderschönen Steinmetzarbeiten ist ein ganz besonderes Erlebnis. Um mal der
Hitze entfliehen, werden wir Mount Abu auf 1.220 m Höhe besuchen. Hier kann
man Näheres über die Jains erfahren, denn Mount Abu ist der bedeutendste
Pilgerort der Jains. Rajasthan ist auch bekannt für seine farbenfrohen Feste,
vor allem sollte man das Pushkarfestival im November nicht versäumen. Neben den wichtigsten Kulturzentren steht die Begegnung mit den
Rajasthanifamilien im Vordergrund. So besuchen wir auch weniger bekannte Orte
wie Daspan, Dungarpur, Chandelao, die Stammesdörfer um Jodhpur, Osiyan und
Mandore. Je nach Termin stehen auch die Burgen von Khejarla oder Nimaj auf
unserer Hitliste. Wir haben uns viel vorgenommen. Daß unsere Gäste dieses Programm dennoch nicht als stressige Hetzerei
empfinden, liest Du im Rajputana-Forum.
Wir verdanken das der ortskundigen Beratung von Chandrashekar Singh. Er ist
die „Schlüsselfigur“ der Rajputana Discovery. Chandra besitzt die Schlüssel zu den Kastellen, Burgen und Schlössern
seiner fürstlichen Freunde und nicht zuletzt auch den Schlüssel zu den Herzen
seiner Gäste.
Rajasthan-News(Aus den TravelNews - akt.
18.8.01) Auch in der Tharwüste des indischen Nordens beträgt die
Grundreisezeit nun 21 Tage - wie bei unseren anderen Discoveries aufzustocken
auf 28 Tage. Oder auf Wunsch noch länger. Hauptgastgeber bleibt der Maharaj Chandrashekhar Singh of Rathor
(Chandra) aus der königlichen Familie des Maharajas zu Jodhpur. Er und seine
Familienangehörigen begleiten und betreuen uns fast auf der gesamten
Rajputana-Discovery. Nicht dabei ist Chandra auf unserem Ausflug nach
Jaisalmer: Dort sind wir unter der Obhut von Prinzessin Divya und wohnen in
der prächtigen, über 200 Jahre alten Nachana-Haveli ihres Vaters, des Maharaj
Kishan Singh of Nachana. Ebenfalls nicht dabei ist Chandra in der
Verlängerungswoche. Aber Chandra ist für alle Stationen die
"Schlüsselfigur" - im wahrsten Sinne: Die Royal Families des
Rajputenadels pflegen engste Kontakte, und Chandra ist in diesen Kreisen sehr
beliebt. Durch ihn öffnen sich für uns die schweren Tore zu den Burgen und
Palästen seiner Freunde. Dennoch ist er weder hochnäsig noch distanziert, und
niemand von uns muß einen Nachhilfekurs in höfischer Etikette belegen -
unsere Gäste bestätigen das gern. Die neuen Routen von 2000 haben sich bewährt: Die 3 Tage im Chandelao
Garh als Gast von Thakur Pradyuman Singh und seiner Familie sind bei unseren
Gästen besser angekommen als erwartet. Safari mit trad. Kamel-Karren, Besuch
urspr. Dörfer, Wüstenwanderung, Candlelight-Dinner auf dem Dach des Castle
Chandelao. Von Chandelao führt der Weg nach Udaipur über Ranakpur. Die
prächtigen Sakralbauten der Jains in Ranakpur gehören zum Weltkulturerbe -
ein weiteres Highlight auf unseren neuen Routen. Auf der Sonderreise im
Oktober/November übernachten wir künftig auch im Fort Nimaj und zum
Pushkar-Festival in Komfortzelten mit Einzelbetten und eigenem Bad - mitten
auf dem größten Kamelmarkt der Welt. Selbst wenn Du bereits in Rajasthan
warst - wenn Du Chandra wiedersehen und Dich von Bhavna verwöhnen lassen
möchtest, wenn die Stippvisiten in Jaisalmer und Udaipur zu kurz waren und Du
jede Menge Neues in Zentral-Rajasthan entdecken möchtest - ein Mitreiseantrag findet sich zum Ausdrucken und
Faxen bei KD-online. "Up, Up and Away 2008" - Bernd in Rajasthan
(Aus den InderNettNews 451) Ankunft in der Tharwüste - Rajasthan ist das Thema. Nicht mal ganze vier Wochen Zeit haben Neffe Sascha und ich diesmal für Indien. Ich, der ich seit 25 Jahren gegen Turbotourismus wettere, stelle mich den Zwängen von Saschas Resturlaubsansprüchen und hetze mit ihm in dieser kurzen Zeit von Süd nach Nord durch den Subkontinent. Und habe auch noch die Stirn, ausführlich darüber zu schreiben. Das ist so widersprüchlich wie Indien selbst. Und genau das ist der Punkt. Diese Reise ist nämlich kein
Eingeständnis, dass es wider alle Predigten doch schneller geht. Denn ich
habe mich der Zeitverknappung nicht gestellt. Ich habe es wie immer ruhig und
entspannt angehen lassen - und deshalb hat der arme Sascha auf seiner ersten
Indienreise nicht einmal einen Bruchteil der Schönheit Indiens zu sehen
bekommen, die ich Euch auf einer Kerala Discovery oder Rajputana Discovery
zeigen kann. Aber die vielgerühmte Gastfreundschaft hat er genossen, und wie
ich auch ein paar vielversprechende Geschäftskontakte knüpfen können.
Die Route Süd-Nord habe ich
vorgegeben. Kerala halte ich seit jeher für den besten Einstieg nach Indien.
Dort, wo es keine Slums, keine Bettler und die freundlichsten Inder gibt,
kann der Indienneuling sein Indienbild zunächst einmal um etliche Vorurteile
bereinigen. Aber auch was das Reiseklima angeht, besucht man Kerala am besten
zuerst. Das Klima hat einen wesentlichen Einfluss auf die Erlebnisqualität. Es ist sehr viel angenehmer,
sich zuerst an das feuchtwarme Tropenklima Keralas zu gewöhnen. Wenn Du dann
in die Nachbarprovinzen weiter ziehst, ist das erheblich angenehmer als
umgekehrt. So habe auch ich diesmal die Route für Sascha und mich so geplant:
Zuerst Keralas Malabarküste im Strandresort von Lalitha zum Akklimatisieren,
dann ins Hinterland auf unsere Tropenfarm - und zum Schluss ins trockene
Wüstenklima Rajasthans. Weil zum Reisen auch immer ein
wenig Glück gehört, muss ich mich zusätzlich beim Wettergott bedanken: Wären
wir zuerst nach Rajasthan geflogen, hätten Erfrierungen gedroht. Denn während
im molligen Kerala das Deodorant zu versagen drohte, drängten sich die
Rajputen der Tharwüste im Hof ihrer heizungslosen Burgen um die Holzfeuer:
Rajasthan schnatterte unter einer für die Jahreszeit ungewohnten Kältewelle,
die pünktlich zu unserer Ankunft zuende war. Das Land der Wüstenfürsten
Jodhpur, die alte blaue
Maharajastadt im Zentrum des alten Rajputana ist unser Ziel. Hier sind wir Gäste
im Indrashan, dem Haus von Maharaj Chandrashekhar Singh of Raoti und seiner
Rani Bhavna. Wenn ich eingangs die Keraliten als die freundlichsten Inder
bezeichnet habe, so sind die Rajputen Bhavna & Chandra die berühmte
Ausnahme von der Regel. Es sind ohne Zweifel die liebenswürdigsten Menschen,
die ich - abgesehen von meiner Keralafamilie - je in Indien kennen gelernt
habe. Dazu kennt Chandra jeden, der
im nordindischen Adel Rang und Namen hat. Er wurde deshalb schnell
wortwörtlich zur Schlüsselfigur unserer Reisen: Er öffnet die Türen zu immer
neuen Adelsfamilien, die sich von seinen Ideen vom Homestay-Tourismus
anstecken ließen. Auch auf dieser Reise werde ich neue Standorte und
Gastgeberfamilien für unsere Rajputana Discovery kennen lernen. Aber auch neue Kontakte zu
Kunsthandwerkern hat Chandra für mich knüpfen können. Schließlich ist es die
schönste Nebensache meiner Indienreisen, sozusagen "Beutekunst" in
Containern nach Deutschland zu verfrachten. Doch erst einmal wird bei Bhavna
& Chandra Wiedersehen gefeiert.
Angenehm ist übrigens, dass
der Indrashan-Bungalow unserer Gastgeber nur wenige Minuten vom Jodhpur
Airport entfernt ist. Der liegt ziemlich nah am Stadtzentrum, was bei
innerindischen Flughäfen durchaus die Ausnahme ist. In Udaipur und Calicut
sind die Airports beispielsweise mindestens 20km von der Stadt entfernt. Aber
auch in Jodhpur soll bald der zivile Flughafen weit außerhalb entstehen, denn
das Militär will den jetzigen Airport nun ganz für sich allein. Zu Gast im Indrashan
Chandras Indrashan ist ein
beliebtes Ziel - nicht nur für unsereins. Warum sie alle gerade hierher
kommen, weiß ich nicht. Aber um den Indrashan versammeln sich jeden Morgen
kurz vor Sonnenaufgang anscheinend sämtliche Vögel des Subkontinents zur
Tagesbesprechung. Das ist ein vieltausendfaches Gezwitscher und Geschnatter,
dass ich spätestens um sechs Uhr wach bin. Wenn Dhan Singh mit meinem
Bed-Chai klopft, sind die meisten Vögel bereits wieder in alle
Himmelsrichtungen aufgebrochen.
Bhavna hat das große Zimmer oben auf der Terrasse für mich hergerichtet. Die oberen Zimmer sind erst nach meinem letzten Besuch angebaut worden, und Bhavna & Chandra haben nun 7 Gästezimmer. Mit 23 Schaltern und Ventilatorreglern kann man mein Zimmer "electrical overdressed" nennen. Jede der 8 Deckenleuchten lässt sich einzeln schalten, und bis zum letzten Tag war es meistens der zuletzt probierte Schalter, der die gewünschte Lampe leuchten ließ. Im Memory-Spiel war ich noch nie gut...
Der ca. 24 qm große Raum hat 3
Deckenventilatoren und eine Klimaanlage. Es ist zum Glück eine ganz moderne
A/C, die fast lautlos arbeitet und mit Fernbedienung exakt einstellbar ist.
Also stelle ich sie auf 30 Grad, und es ist angenehm kühl, wenn ich von
draußen komme. 30 Grad sind kühl, fragst Du? Sind sie, wenn draußen 40° C
herrschen... Von den meisten (älteren,
schlecht regulierten) Klimaanlagen rate ich nach wie vor ab. Sie sind immer
noch die Ursache für die Tropenkrankheit Nr. 1 - die fieberhafte Erkältung.
Ich nutze die A/C nur, wenn sich die Innentemperatur zuverlässig um 5-10°C
senken lässt - mehr ist ungesund.
Auf der Terrasse vor meinem
Zimmer kann man schneeblind werden, wenn mittags die Sonne fast senkrecht
über den weiß gekalkten Wänden steht. Kein Lüftchen rührt sich, und das
Thermometer klettert jetzt schon im frühen März auf 40 Grad. Eine trockene
Hitze, die erträglich ist. Ich stelle mir vor, wie ich wohl schwitzen würde,
wenn im tropisch feuchten Kerala die Temperaturen so hoch wären. Hier in
Rajasthan schwitzt man kaum. Ab und zu ein feuchter Rücken auf den
Kunstledersitzen des alten Mahindra-Jeeps, mit dem Deepak uns über die Dörfer
schaukelt. Dann beuge ich mich vor und lasse den Fahrtwind ans Hemd. Das
kühlt herrlich - ist aber im Nu wieder trocken.
Sascha hat sich dick mit
Lichtschutzfaktor 30 beschichtet und es in der Glut der Terrasse einmal fast
15 Minuten ausgehalten. Sonnenbaden ist aber noch nie mein Ding gewesen. Wenn
ich nach meinen Indienreisen zu Hause aus der Dusche steige und mein
Spiegelbild betrachte, muss ich lachen: Der ganze Körper ist schweinchenrosa
- nur der linke Unterarm ist knackig braun. Den habe ich in Indien im Auto
immer im Fahrtwind des offenen Fensters. Klingt zwar heiß - aber wir
vertragen das Klima gut. Jedenfalls besser als die Kältewelle wenige Tage vor
unserer Ankunft. Tags gab es da nur 25°C und nach Sonnenuntergang fielen die
Temperaturen oft in Gefrierpunktnähe, und Bhavna & Chandra saßen nach dem
Dinner mit ihren Gästen im Atrium um einen Holzofen herum und froren. Das war
vor 10 Tagen aber ganz plötzlich vorbei. Glück gehabt. Wiedersehen mit alten Freunden
Zum Dinner geben mir die
Jodhpur Royals die Ehre. Fast alle sind sie da, die ich in den letzten 15
Jahren lieb gewonnen habe: Thakur Mahipal Singh of Daspan und seine Thakurani
Durgeshwari, Chandras Schwager Commander Chouhan nebst Frau Neeru, Cousin
Bhanu und seine Frau Siddhi und Bhanus Bruder Chandraveer mit Frau Marudhar.
Bhanu und Chandraveer haben
nach meinem letzten Besuch geheiratet, und ihre Frauen sehe ich heute zum
ersten Mal. Bhanus Siddhi ist die Jüngste in der Runde, und bei der
traditionellen Begrüßung der höherrangigen Adligen hüpft sie wie ein Hase in
der Runde, weil sie vor jedem mit gebeugtem Haupt und gefalteten Händen tief
in die Hocke geht. Sascha verfolgt die Begrüßungsrituale mit Staunen und ist
froh, dass die komplizierten Respektsbezeugungen für uns Europäer nicht
gelten.
Während vor dem Dinner in gemütlicher Runde fast 2 Stunden gebechert wird, verabschieden sich üblicherweise die Gäste nach dem Essen sehr schnell. Mahipal lässt es sich beim Abschied nicht nehmen, uns für den übernächsten Abend bei sich zum Abendessen einzuladen.
Chandelao 2008
(Aus den InderNettNews
451) Auch Thakur Pradyuman Singh
of Chandelao hat uns das Versprechen abgenommen, sein Chandelaogarh zu
besuchen. Es habe sich so manches getan seit meinem letzten Besuch. Also
steigen wir zusammen mit Chandra und seinem Schwager Chouhan ins Auto und
fahren 40 km hinaus aufs Land.
In Pradyumans altem Castle
gibt es auf der Terrasse erst einmal Chai, und der Hausherr erzählt stolz von
seinen neuesten Projekten. Weitere Zimmer sind in den ehemaligen Stallungen
des Chandelaogarh entstanden, Solaranlagen auf dem Dach versorgen jetzt die
Gästezimmer mit warmem Wasser. Chandelao-Tipp: Denkt
daran, dass diese Solar-Technologie ihre Tücken hat: Je nach Rohrlänge dauert
es ungewöhnlich lange, bis das warme Wasser aus den Hähnen kommt. Bei Raju
und Lalitha in Kerala war das auch so - mit dem Unterschied, dass Kerala
genug Wasser hat.. Denn die lange Leitung erhöht bei den weiter vom
Warmwassertank entfernten Zimmern den Wasserverbrauch enorm. Und Trinkwasser
ist in dieser Wüstenregion kostbar. Da sollten nicht 20 Liter Wasser
ungenutzt durch den Abfluss gejagt werden - bloß weil Du die Zähne putzen
möchtest. Der Umweltvorteil der Solartechnik wird dadurch wieder zum
Nachteil.
Mit 7 Dienern/innen unter der
Leitung von Pradyumans Cousin Harsh ist das Castle inzwischen auf einen
größeren Gästeansturm eingerichtet. Cousin Harshvardan sieht man deutlich an,
dass seine Mutter aus den nördlichen Himalayaregionen stammt. Er ist
sympathisch und sehr hilfsbereit - sieht aber aus, wie man sich die
kriegerischen Mannen des Dschinghis Khan vorstellt. Kerala Discovery hat vor ein paar Jahren die ersten Gäste nach Chandelao geschickt, und Chandra und ich wussten, dass die Bewirtschaftung des Castle mit den wenigen KD-Gästen auf Dauer nicht möglich war. Dass ist immer unser Problem bei allen Gastgebern in Rajasthan gewesen: Die alten Anwesen der Fürsten verlieren im Zuge des Wachstums früher oder später ihre touristische Jungfräulichkeit.
Aus unserem Homestay-Urlaub
mit Familienanschluss wird schlimmstenfalls ein unpersönlicher Hotelbetrieb.
Selbstverständlich bleibt das nostalgische und noble Flair der Unterkunft -
das aber reicht nicht für KD: Wir wollen nach wie vor die Begegnung mit den
Menschen im Vordergrund sehen. Während wir aus diesem Grund schon
mehrfach Gastgeber gewechselt haben, die nach einem sehr persönlichen Start
mit uns nach kurzer Zeit allzu touristisch geworden waren, hat Chandelao sich
bis heute seinen privaten Charme bewahrt. Das liegt daran, dass Pradyuman
außer mit KD nur noch mit einem schwedischen Veranstalter zusammen arbeitet.
Dessen Name Basecamp Explorer lässt schon erahnen: Die Schweden
vertreten eine ähnliche Reisephilosophie wie wir. Denn nicht nur die Menge
der Touristen ist maßgeblich für eine negative Veränderung der Dörfer, auch
die Einstimmung der Reisenden durch die Veranstalter hat einen großen
Einfluss darauf, wie die Touristen letztendlich den Einheimischen begegnen. Es ist im Dorf Chandelao
deutlich spürbar, dass hier der Sanfte
Tourismus regiert. Es waren schon viele Besucher aus aller Welt hier -
aber dieses Dorf hat sich bis heute eine Ursprünglichkeit bewahrt, die bei
anderen viel schneller verloren gegangen ist. Während uns anderswo durch
aggressives Betteln der Besuch der Dörfer verleidet wird, begegnen uns die
Menschen aus Chandelao mit freundlicher Zurückhaltung.
Mit der Gründung des Projekts Sunder Rang
haben die Schweden einmal mehr bewiesen, dass ihnen die Menschen der Dörfer
am Herzen liegen. Anna Lewerth von Basecamp hat zusammen mit Thakur Pradyuman
Arbeitsplätze für benachteiligte Frauen der Region geschaffen. Unmittelbar
neben dem Chandelaogarh wird nun fleißig, genäht, gewebt und gestickt. Stoffe
werden im überlieferten Blockprint-Verfahren bedruckt, und in der Boutique
kann man die fertigen Produkte auch kaufen. Das Design vieler Textilprodukte
ist auf den europäischen Geschmack abgestimmt. Aber das Projekt will auch
andere traditionelle Handwerkskunst aus der Region fördern und vermarkten. (Reisebericht erschien in
den InderNettNews 451, wo noch
viele weitere Fotos aus Chandelao zu sehen sind) Grußworte der GastgeberSchau einmal in der English
Area vorbei - dort liest Du die Grußworte unserer Gastgeber im
Originaltext. Briefe von Maharaj Chandrashekhar aus Jodhpur sowie von
Prinzessin Divya und Prinz Vikram aus Jaisalmer sind dort bereits
veröffentlicht. Es wäre schade, diese authentischen Worte ins Deutsche zu
übertragen. Du weißt - Übersetzungen sind wie Frauen: Die Schönen sind nicht
treu, und die Treuen sind nicht schön... Places & People - Unterkünfte und
Gastgeber
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Inhalt
Auf
Kamelen & Ochsenkarren durch Wüsten & malerische Dörfer. Burgen,
Forts, Paläste - Maharaj Chandra (Foto) führt uns persönlich auf den Spuren
einer kriegerischen Vergangenheit.
